Чертеж пиноли сверлильного станка

Чертеж пиноли сверлильного станка

Что делать если дома нет сверлильного станочка для печатных плат? Покупать конечно же дорого, да и бывает что станок не нужен для частого использования. Предлагаю вам 2 простые идеи для самостоятельного изготовления сверлильного станочка своими руками. Первый вариант очень прост, для его изготовления нам понадобится электродвигатель от кассетных магнитофонов. Помните такие? Такие двигатели можно снять с любого магнитофона китайского или советского производства.

Выглядят они примерно так:

Итак, электродвигатель у нас есть, еще нам понадобится сверло необходимого диаметра, обычно это 0,7-1мм, нужно взять тонкую пасту от шариковой ручки, тонкую нитку сантиметров 10, ножницы и секундный клей.

Все приготовили? Начинаем собирать.

Берем исписанную пасту от шариковой ручки (можно и новую) и отрезаем 15 мм, далее нам нужно насадить ее на вал двигателя чуть меньше половины (на 6-7 мм). Затем снимает ее с помощью отвертки или пинцета и отложим в сторону (хотя можно и не снимать).

Берем сверло, наматываем на него нитку виток к витку в 2 слоя, ниже фото:

Придерживая конец нитки (чтобы не размотался) наносим каплю секундного клея и быстро запихиваем сверло в трубочку. Если будете медлить, клей застынет.

Вот что у нас получилось:

Если сверло будет криво вращаться, вы просто подогните в нужном направлении пасту, пока не отцентрируете сверло, и можете приступать к сверлению своей платы

Второй вариант сверлильного станка

Теперь расскажу вам про второй вариант сверлильного станка, таким, каким пользуюсь я. Сделать его будет немного сложнее. Подробных чертежей с размерами я давать не буду, т.к. станок собирался из того что есть, пусть статья будет ознакомительной, но фотографии, и схематически я станок все же опишу. Вы можете попробовать собрать себе похожий станок по моим рисункам Данный станок выглядит так:

Построен он на рычажном механизме, при нажатии которого опускается двигатель вместе со сверлом, а если отпустить рычаг, двигатель снова поднимется вверх.

Вот фото самого механизма:

Подъемно-спусковая часть изготавливается из листового металла, лист выпиливается нужной формы, загибается и высверливаются отверстия. Вместо загнутого прутка что на фотографии можно применить что-нибудь аналогичное, например заменить его двумя длинными винтами М4, с резьбой в конце.

Чертежи механизмов:

Чертеж подъемно-спускового механизма.

Чтобы вас не запутать, подъемно-спусковой и рычажные механизмы начертил отдельно

Вот что получится если совместить два верхних рисунка

Думаю суть понятна и теперь по моим наброскам при желании вы сможете собрать нечто подобное, идею я вам подбросил, так что дерзайте!

Еще хочу дать небольшой совет по поводу сверел, сверла очень быстро затупляются и начинают плохо сверлить, если нет заточного станка, то не выкидывать же их? Я нашел следующий выход из этой ситуации, берем сверло, и аккуратно откалываем пассатижами (плоскогубцами) конец сверла, (миллиметр или чуть больше), причем нужно откалывать не как попало, как правильно показано на рисунках ниже.

Читайте также:  Краска для нубука черная

Мечтал я о сверлильном станочке. Вещь очень нужная. Но жизнь опрокинула даже самые смелые мои мечты)

Получил я довоенный австрийский станок, не самых компактных размеров и не очень рабочий.

Началась переборка и обслуживание. Грязюки там было дивно…

Вычищать пришлось долго.

Плюс всё тяжелое и большое.

Потом на шоппинг…

Электромотор АИР 1500 Вт, 380В, 1400 Об.мин.
Шкив на электромотор.
Ремень.

Сварка-болгарка. И вот.

После включения обнаружилась кривизна шпинделя. Пойду искать толкового токаря. А то аж пиноль шатает.

Вес станка 1500 кг. Ход пиноли 460мм. Конус морзе 3. Три передачи. Механизм автоподачи на 5 скоростей, только привода на него нет.

Замерил получившиеся обороты — 96, 144, 190. Примерно к этому я и стремился.

Сильно просится координатный стол. Может есть у кого? Хотя самому сделать наверное интересней.

Смотрите также

Комментарии 31

Классный станок, удачи в востановлении!

Автор подскажи где я до этого читал про этот станок?

Вот это да! яб такой хотел!)) хотя мне нс12 хватает пока.
а на этом Фриц Тод танки клепал небось когда то)

Хороший аппарат! У меня примерно таких же размеров и чуть моложе, советский. Больше движок не нужен, этот вполне справится, оборотов тоже не нужно больше, это же не дрель. Приведёте в порядок и будете передавать по наследству, как семейную реликвию))) Поздравляю с приобретением!

Спасибо. Уверен, он ещё послужит.

Тут киловатта 4 нужно… А то загоните этого дохлика такие массы крутить.

Очень может быть.
Но я больше думаю о 3000 Об.мин. и частотном регулятое этих самых оборотов.
Но это потом. При передаточном отношении, примерно 1/10, как на видео, сдаётся мне моторчик не так уж и напрягся.

Не думайте.
При равной мощности, чем меньше обороты, тем выше момент. Если хочется добавить мощи, то ставьте на 980 об/мин или киловатта 3.
Частотник обороты понизит, но будете шпиндель останавливать почти рукой.
Высокие обороты, это сверление малыми диаметрами. Например 1-3 мм, мне кажется этот станок больше будет полезен пр сверлении от 10мм и выше.

А, знаете?
Пожалуй я с Вами соглашусь.

На здоровье. Я просто тоже по-немногу со станками балуюсь )
За кривизну. Если есть биение, может конус внутри шпинделя осторожно подправить? Вдруг задир какой или заусенец. Оправка не встаёт нормально и биение.

Посадочное проверял. Видно как шпиндель шатает пиноль. Прям честно так и признаётся "Я твоя пиноль шатал!"))) Видимо в результате этого подразбита бронзовая шпонка пиноли и втулка.
В начале хода пиноли биения почти нет. Где то на первой трети биение уже заметно, ну а дальше больше. Завтра стол подниму максимально. Может получше будет.

Я прошу прощения, за уточнение терминологии. Шпиндель — то, что вы называете "пиноль", т.е. цилиндр, который опускается, а внутри его вращающийся вал. А то, где находится шпиндель есть бабка. Это по общепринятой терминологии.
Судя по описанию, в бабке есть бронзовая втулка, внутри которой и ходит шпиндель. Втулка это по всей видимости уже подразбита и между шпинделем и втулкой бабки есть зазор, который становится более заметным при опускании шпинделя ниже. А возможно и корпус шпинделя давно не цилиндр (в геометрическом смысле) и имеет выработку в месте наиболее частого контакта со втулкой.
Конечно идеальный вариант — шлифовка корпуса шпинделя и замена втулки на ту, что будет соответствовать размеру шпинделя после шлифовки. Но то такое… Были бы деньги и мастер рядом. А именно круглошлифовальный, токарь и расточник (вывести втулку в размер после запрессовки в бабку).
В любом случае сверлилка — большое подспорье в мастерской. Поздравляю!

Читайте также:  Печи камины каширский двор 3

А вот тут, я буду с Вами спорить!
Вал и есть шпиндель. Чертежи из интернета, но я думаю это не критично.

Спорьте на здоровье. )

Я прошу прощения, за уточнение терминологии. Шпиндель — то, что вы называете "пиноль", т.е. цилиндр, который опускается, а внутри его вращающийся вал. А то, где находится шпиндель есть бабка. Это по общепринятой терминологии.
Судя по описанию, в бабке есть бронзовая втулка, внутри которой и ходит шпиндель. Втулка это по всей видимости уже подразбита и между шпинделем и втулкой бабки есть зазор, который становится более заметным при опускании шпинделя ниже. А возможно и корпус шпинделя давно не цилиндр (в геометрическом смысле) и имеет выработку в месте наиболее частого контакта со втулкой.
Конечно идеальный вариант — шлифовка корпуса шпинделя и замена втулки на ту, что будет соответствовать размеру шпинделя после шлифовки. Но то такое… Были бы деньги и мастер рядом. А именно круглошлифовальный, токарь и расточник (вывести втулку в размер после запрессовки в бабку).
В любом случае сверлилка — большое подспорье в мастерской. Поздравляю!

А это пиноль. Она же втулка. Деталь которая совершает осевые перемещения в шпиндельной бабке, поднимая-опуская тем самым шпиндель, то есть вал.

Я прошу прощения, за уточнение терминологии. Шпиндель — то, что вы называете "пиноль", т.е. цилиндр, который опускается, а внутри его вращающийся вал. А то, где находится шпиндель есть бабка. Это по общепринятой терминологии.
Судя по описанию, в бабке есть бронзовая втулка, внутри которой и ходит шпиндель. Втулка это по всей видимости уже подразбита и между шпинделем и втулкой бабки есть зазор, который становится более заметным при опускании шпинделя ниже. А возможно и корпус шпинделя давно не цилиндр (в геометрическом смысле) и имеет выработку в месте наиболее частого контакта со втулкой.
Конечно идеальный вариант — шлифовка корпуса шпинделя и замена втулки на ту, что будет соответствовать размеру шпинделя после шлифовки. Но то такое… Были бы деньги и мастер рядом. А именно круглошлифовальный, токарь и расточник (вывести втулку в размер после запрессовки в бабку).
В любом случае сверлилка — большое подспорье в мастерской. Поздравляю!

Читайте также:  Макет пирамиды из бумаги распечатать

А потом соглашаться.
Бронзовая втулка разбита и имеет люфт. Так же разбита шпонка удерживающая пиноль от проворота. Но разбило их, как мне кажется именно кривизна шпинделя (вала). А далее и у бабки наверное уже не цилиндр, как Вы и пишете. Восстановить это все конечно хочется, но изготавливать новые детали крайне разорительно. Будем думать.
В любом случае с работой как на видео станок справляется успешно. А это пока главное.

На здоровье. Я просто тоже по-немногу со станками балуюсь )
За кривизну. Если есть биение, может конус внутри шпинделя осторожно подправить? Вдруг задир какой или заусенец. Оправка не встаёт нормально и биение.

Ну и плюс держатель коронки немного бьёт.

Не думайте.
При равной мощности, чем меньше обороты, тем выше момент. Если хочется добавить мощи, то ставьте на 980 об/мин или киловатта 3.
Частотник обороты понизит, но будете шпиндель останавливать почти рукой.
Высокие обороты, это сверление малыми диаметрами. Например 1-3 мм, мне кажется этот станок больше будет полезен пр сверлении от 10мм и выше.

Смотря какой частотник, тот же данфос на 1гц мотор 1,5кв за шкив 250мм вы руками не остановите. Частотники сейчас умные стали. Так то очень крутая тема, сделал себе на нс-12 с тахометром, можно теперь руками от 10 до 1500 менять с очень маленьким шагом при этом шкивы мотор-пиноль стоят на самом низком ПЧ и вообще не трогаю, даже по мелочи фрезирую на нем по дюрали. Ну и бонусом сделал себе панельку на 4 кнопки на которых настроены основные рабочие обороты. Все это за неделю по вечерам по часу два спокойно делается по инструкции.
Сейчас хочу токарник перевести на прямой привод мотор-шпиндель потому что в коробке подшипники грохочут уже а их там на 15тр. Попутно планы коробку подач тоже утилизировать поставив доп мотор тоже управляемый с частотника чтобы можно было забить формулы скорости подачи и шпинделя в контроллер и резьбы резать любые на любой скорости. Ну а там глядишь основную и малую продольные автоматизировать и готовый ЧПУ будет, но это уже очень отдаленные планы там не все так просто 🙂

Сборочная модель пиноли сверлильного станка НС-12А. Выполнена по результатам обмеров натурного образца с целью сверки взаимного расположения деталей и уточнения возможностей замены отдельных деталей на ближайшие серийно выпускаемые аналоги.

Состав: Трехмерная модель сборки

Софт: SolidWorks 2011

Автор: MishelL

Дата: 2015-12-18

Просмотры: 46 333

364 Добавить в избранное

Ссылка на основную публикацию
Чем укрыть фундамент на зиму
Из-за недостатка времени, проблем с финансами, других обстоятельств возведение загородного дома может затянуться на два года и даже дольше. Пришла...
Чем поливать компостную кучу для быстрого созревания
Компост для дачников и огородников иногда является единственно доступным органическим удобрением. Его производство осуществимо даже на малых территориях, но нужно...
Чем полить булочки с корицей
При необходимости приготовить десерт на скорую руку, можно воспользоваться быстрым рецептом булочек с глазурью. Мучная основа подбирается на свой вкус,...
Чем утеплить пол под ламинатом
В большинстве квартир утепление пола под ламинат производить особого смысла не имеет. Но если укладка напольного покрытия выполняется в комнатах...
Adblock detector