Как установить электрорубанок в стол

Как установить электрорубанок в стол

Яхт-клуб «Ост Вест» вырос из парусной секции 93 спортивного клуба Балтийского флота. В 1985 году в Калининграде появились три уже не новые килевые парусные яхты. Две класса «Четвертьтонник» и одна «Полутонник». Все корпуса деревянные, постройки Таллинской экспериментальной верфи спортивного судостроения. Капитанами яхт были назначены в то время действующие офицеры ВМФ: Багров И.Л., Жадобко С.М., Нечасткин О.А. Позднее, в 1987 году, появились ещё две новые яхты: деревянный «Четвертьтонник» «Норд» и пластиковый «3/4 тонник» «Аскольд» ( Типа «Телига-104», Польской постройки).

С началом перестройки в начале 90-х годов, когда было открыто более-менее свободное плавание по Мировому океану, а не только в территориальном море СССР, экипажи буквально ринулись «На Запад». «Четвертьтонники» ( капитаны Жадобко С.М., Горшков В.С.,Нечасткин О.А. ) активно осваивали Вислинский и Гданьский заливы – порты Гданьск, Элдьблонг, Гдыня, Крыница Морска, Хель и с тех пор яхтсмены нашего клуба поддерживают исключительно тёплые и дружеские отношения с польскими яхтсменами этого региона. Эти отношения никогда, ни разу за прошедшие годы не были омрачены политическими передрягами между нашими государствами.

С появлением яхты «Аскольд» спортивные дальние походы совершались каждый год. Освоены порты и яхтенные гавани Польши, Германии, Дании, Швеции, Голландии и Великобритании. Походы имели и политическую подоплёку: мы несли на Запад флаг нового государства – Россия. В тот период на «Аскольде», в разные годы ходили капитанами: Горшков В.С., Жадобко С.М., Багров И.Л.

Осенью 1992 года офицеры – члены парусной секции Спортклуба Балтийского флота участвовали в дерзком, по своей сути, и не безопасном, по существу, выводе двух яхт из Рижского яхтклуба ВМФ в Калининград. В этом экстремальном походе принимали участие Шуткин А.Н., Корогодский С.Н., Горшков В.С. и другие офицеры ВМФ. Несмотря на сопротивление, в том числе и силовых структур Латвии, яхты благополучно дошли до Калининграда. Это были деревянные яхты: две — постройки Ленинградской верфи ВЦСПС типа «Л-6», «Арктика» и «Балтика», а так же один «Четвертьтонник» Таллинской постройки «Ушкуйник». Яхта «Балтика» простояла на стенке в навигацию 1993 года пока экипаж не возглавил яхтенный капитан Евченко С.В.

В 1993 году экипаж офицеров ВМФ с капитаном Горшковым В.С. на яхте «Арктика» был приглашён наследником Английского престола принцем Чарльзом в королевский яхт-клуб «Вулверстоун» (Порт Ипсвич) на празднование 150 — летия образования этого яхт-клуба.

Строгание древесины – непременная стадия деревообработки. Строгать можно как ручным рубанком, так и электрическим, но для более профессиональной работы лучше подойдёт фуговальный станок. Промышленный образец стоит больших денег, поэтому тут попробуем разобраться, как изготовить фуговальный станок своими руками, используя бытовой электробубанок.

Различные конструкции фуговальных станков

Конструктивно фуговальное оборудование, изготовленное в промышленных условиях, сильно отличается от станков, изготовленных самостоятельно. Отличаются они используемыми материалами, технологиями, вспомогательным оборудованием и пр. Но, это не значит, что не будет востребован для домашнего применения самодельный фуговальный станок из простого электрорубанка. Для обработки небольших деталей в малом количестве он вполне подойдёт.

Строгальные станки по дереву бывают двух основных типов:

  • Односторонние станки (именно об изготовлении такого варианта пойдёт речь). На таком оборудовании за один проход можно обработать только одну поверхность. Конструктивно – это наиболее простые устройства;
  • Двусторонние или двух шпиндельные. Такое устройство, одновременно, может обработать две смежные поверхности детали. Такое оборудование довольно сложно изготовить самостоятельно.

Кроме вышеперечисленных видов можно ещё добавить, что станки могу быть как стационарные, так и мобильные.

Основная идея

Да, такой самодельный фуговальный станок в отличие от серьезных промышленных образцов обладает рядом недостатков, а именно:

  • Не может похвастаться высокой точностью обработки;
  • Ширина обрабатываемой детали очень маленькая – всего 110 мм;
  • Легкий – это недостаток, так как тяжелое массивное основание всегда придает устройству устойчивость и как следствие удобство в работе, что в итоге повышает качество результата.
  • Небольшая мощность, ограниченная мощностью бытового электрорубанка;
  • Материал корпуса – дерево, то есть не долговечный;
Читайте также:  Схема сборки мебели дятьково

Тем не менее, у него есть и неоспоримые преимущества, которые делают его весьма полезным для достижения определенных целей и выполнения ряда задач, так как он обладает следующими достоинствами:

  • Невысокая стоимость – серьезные фуговальные станки стоят десятки и сотни тысяч рублей, а этот стоимость этого самодельного фуговального станка складывается из стоимости рубанка и материалов;
  • Компактность и мобильность – он с легкостью может храниться в любом месте в мастерской и быть развернут для работы в считанные минуты.
  • Простота конструкции влияет на его надежность и ремонтопригодность.
  • Возможность сделать необходимые размеры станка «под себя», например, можно увеличить длину рабочего стола или изменить высоту.

Подготовка необходимых аксессуаров к работе

Для изготовления своими руками фуговального станка потребуются материалы, приспособления и инструмент, а именно:

  • Ручной электрорубанок. Будет использован в качестве обрабатывающего древесину инструмента. Лучше всего использовать качественный, брендовый электроинструмент Makita, или Bosh – это дополнительная гарантия производительной, долголетней работы;
  • Электролобзик с пилками. Как вариант можно использовать и обычный ручной лобзик, так как он нам понадобится лишь один раз для изготовления одной детали;
  • Сверлильный станок со сверлами или дрель;
  • Циркулярная пила или любой другой распиловочный станок. Как вариант можно использовать простую ручную пилу;
  • Электрический шуруповерт;
  • Саморезы по дереву (3,5х40 или 3,5х45);
  • Фанера 10-15мм, для столов и прочих мелких деталей, 18-20мм – для боковой стенки станины. Как вариант можно использовать ДСП или OSB, но это крайне не желательный вариант;
  • Массив дерева, для изготовления бокового упора, толщиной примерно 15-20мм.

Это ориентировочный набор того, что может понадобиться, чтобы изготовить самодельный фуговальный станок.

Части конструкции станка

Разберем основные конструктивные элементы:

Наименование Описание и назначение
Основание станка Нижняя часть станка, на которой все устанавливается.
Боковая стенка Несущая конструкция станка, которая служит для крепления электрорубанка и обоих столов.
Стол задний (неподвижный) Совместно с передним столом образует плоскость движения заготовки. Крепится к боковой стенке.
Стол передний (с изменяемой высотой) Совместно с задним столом образует плоскость движения заготовки. Крепится к боковой стенке.
Боковой упор Устанавливается неподвижно на заднем столе. Используется для придания направления движения обрабатываемой детали.
Распорные уголки (рёбра жёсткости) Служат для общего укрепления конструкции, а также, для поддержки заданного угла 90 градусов.
Электрорубанок Основной элемент обработки заготовки.

Изготовление самодельного фуговального станка

Боковая стенка

Прежде всего, изготовим боковую стенку, для этого используем фанеру толщиной 18-20мм размерами 150х480мм. Вырезав в заготовке место, в котором будет закреплён электрорубанок. Делать это следует при помощи электрического, или ручного лобзика, так как форма выборки имеет сложную конфигурацию.

На сверлильном станке в боковой панели следует сделать два паза на расстоянии 70 мм, с их помощью, в дальнейшем, будет крепиться основание переднего стола.

Основание станка

Изготавливаем основание. Это простой прямоугольник, который нужно вырезать на циркулярке или ином распиловочном станке из той же фанеры толщиной 18-20мм размерами 180х480мм. Тут все просто — соединяем основание и боковую стенку под углом 90 градусов саморезами в торец стенки.

В дальнейшем рубанок будет устанавливаться следующим образом.

Задний стол

Задний стол также изготавливается из фанеры 18-20мм размерами 150х600мм; выпиливается технологический проем, чтобы получилась вот такая форма.

Торцевую кромку проема нужно спилить под углом. Сделать это можно на циркулярной пиле или электролобзиком.

Далее, открутив 4 винта, снимаем неподвижную «подошву» с электрорубанка и размечаем стол будущего станка.

Просверлив необходимые технологические отверстия, их нужно их немножко раззенковать, чтобы штатные винты были утоплена «заподлицо» и не препятствовали движению заготовки.

Устанавливаем наш самодельный задний стол на место снятой подошвы электрорубанка штатными винтами. После этого нужно зафиксировать этот стол на боковой стенке саморезами в торец этой стенки.

Передний подвижный стол

Передний стол, который должен регулироваться по высоте, делается из двух прямоугольных деталей, скрепленных под углом 90 градусов. Для большей прочности конструкции нужно между ними сделать треугольные упоры. В данном примере все крепится на саморезы, тем не менее, рекомендуется для большей прочности еще места стыков промазать столярным клеем. В итоге должна получиться вот такая конструкция.

Читайте также:  Кустарник в крыму с розовыми цветами

На расстоянии 70 мм друг от друга нужно сделать два сквозных отверстия диаметром 8-10 мм и в них забить мебельные забивные гайки. Лучше это сделать до сборки основания.

Установка подвижного стола делается с помощью двух винтов с обратной стороны боковой стенки. Для удобства можно использовать бинты с барашковой головкой или сделать самодельные крепления-держатели. Установка должно производиться так, чтобы плоскость подвижной части «подошвы» электрорубанка была в одной плоскости с подвижным столом фуговального станка.

Боковой упор

Боковой упор нужен, чтобы обеспечить ровное и параллельной движение заготовки, а также для выведения точного угла 90 градусов между рабочим столом и плоскостью упора. Изготавливается упор просто – из двух деталей, которые можно выполнить как из фанеры, так и из массива дерева. В данном случае использован массив.

Две прямоугольных заготовки скрепляются под углом 90 градусов, образуя «уголок». После чего его жестко крепят к неподвижной части стола.

Фуговальный станок своими руками из электрорубанка готов к работе.

Чертежи фуговального станка

Приведем чертежи предлагаемого устройства.

Боковая стенка. Вид №1

Боковая стенка. Вид №2

Стол передний. Вид 1

Стол передний. Вид 2

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При работе с любым инструментом нужно соблюдать технику безопасности, так как игнорирование ее может стать причиной разных травм. Коротко перечислим рекомендуемые меры по обеспечению безопасности работы мастера на данном станке.

  1. Всем изготовленным деталям рекомендуется снять острые фаски и ошкурить для исключения возможности травмирования рук (занозы и пр.)
  2. При работе необходимо использовать стружкоотсос или специальный пылесос, например, циклонного типа для удаления из зоны пиления опилок и пыли, которая может нанести следующий вред:
Мастеру Попадание в дыхательные органы и глаза
Инструменту Попадание внутрь инструмента и:
  • ухудшение свойств смазки, как следствие перегрев
  • затруднение движения частей инструмента, как следствие перегрев
  • засор воздушных путей для охлаждения инструмента, как следствие перегрев
Процессу Попадание стружек и опилок между заготовкой и столом, как следствие не плотное прилегание и перекос – итог, не ровность обработки.
  1. При работе необходимо использовать толкатели, так как при работе с мелкими деталями не исключено попадание рук мастера в зону резания, что приведет к травме.

Видео

Привет всем любителям самоделок!

В этой статье я продолжу серию самодельных подставок под электроинструмент. И сегодня мы рассмотрим вариант изготовления подставки под электрорубанок.

Именно поэтому каждый раз после очередной произведенной операции по строганию, после выключения рубанка, его приходится еще 5-6 секунд держать в руках до полной остановки барабана. А это далеко не «сахар», поскольку во время длительной работы с тяжелым рубанком (а мой, кстати, весит около шести килограмм), руки довольно быстро устают, и хочется его побыстрее поставить.
Для решения этой проблемы я решил сделать специальную подставку для своего электрорубанка, достаточно простую в изготовлении.
Ниже приведен чертеж данной подставки.

Из чертежа видно, что конструкция данной подставки довольно проста. Важнейшим элементом этой подставки является поперечный паз глубиной 6 мм, и шириной примерно 80 мм, сделанный для того, чтобы рубанок можно было ставить на подставку с еще вращающимся барабаном, не дожидаясь его полной остановки. При этом для точности позиционирования рубанка на подставке, то есть для того, чтобы при установке на подставку, барабан рубанка оказывался точно над пазом, на данной подставке сделан передний упор в виде деревянной планки. Причем хочу особенно подчеркнуть, что упор является обязательным и необходимым элементом подставки, поскольку если не сделать упор, то рубанок может встать не точно, в результате чего ножи вращающегося барабана могут оказаться не над пазом и задеть подставку, повредив ее.
Что же касается ширины паза, а также расстояния от переднего упора до начала паза, то эти размеры необходимо выбирать в зависимости от размеров конкретного рубанка, для которого вы хотите делать подставку.
Теперь, приступим к изготовлению самой подставки.

Читайте также:  Частушки про урожай прикольные

Материалы и крепежные элементы:

— Отрезок доски толщиной 2 см, шириной 14 см, и длиной 45-50 см;

— Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 3 см, и длиной 14 см;

— Четыре шурупа с прессшайбой 4х15 мм;

— Два шурупа по дереву 4х45 мм.

— Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник);

— Электролобзик с пилкой для фигурного реза;

— Сверло по металлу диаметром 2,5 — 3 мм;

— Сверло по металлу диаметром 4 мм;

— Сферическая фреза по дереву;

— Ручная пила с мелким зубом;

— Стамеска шириной 30-40 мм;

— Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов;

Процесс изготовления

Для начала как всегда, производим разметку доски-заготовки и планки для нашей подставки согласно чертежу. Затем сверлим необходимые отверстия под шурупы для крепления планки упора и раззенковываем их сферической фрезой.

Теперь нам необходимо сделать поперечный паз. Для этого примеряем рубанок к подставке.

И в зависимости от расположения барабана производим разметку будущего паза.

На всякий случай ширину паза, делаем раза в два больше ширины прорези на подошве рубанка, в которой вращается барабан.
Теперь пропиливаем края паза пилой с мелким зубом на глубину 5-6 мм. Причем пропил можно делать не вертикально, а немного под углом. Для этого лучше всего подойдет так называемая «наградка» — небольшая пила с обушком и достаточно мелким зубом. Ей можно сделать достаточно тонкий и ровный пропил. Но если у вас нет такой, то можно использовать любую пилу с мелким зубом, например, ножовку по металлу. Ну, или, в крайнем случае, используйте обычную пилу по дереву с крупным зубом, однако пропил такой пилой, будет более грубым и менее точным.
Для того, чтобы пропил был ровным, используем в качестве направляющей какой-нибудь достаточно ровный деревянный брусок.

Сделав пропил с одной стороны, делаем такой же и с другой, а затем делаем еще один пропил посередине, для того, чтобы удобно было выбирать древесину из паза стамеской.

После этого приступаем к выборке лишней древесины при помощи стамески. Вначале действуя стамеской как рычагом, скалываем полоски древесины с одной стороны.

Затем аналогичным образом, производим удаление древесины с другой стороны.

Затем окончательно удаляем из паза остатки древесины и зачищаем стамеской поверхность паза.

Затем, после того как паз готов, выпиливаем заготовки лобзиком.

После этого сверлим тонким сверлом в подставке и в планке упора глухие отверстия под шурупы.

Обрабатываем заготовки наждачной бумагой и производим сборку подставки, привинчивая упор и шурупы — ножки.

И вот наша подставка готова.

Ставим на нее электрорубанок, а для того чтобы подставка стояла устойчиво, регулируем шурупы выполняющие роль ножек.

Также проверяем глубину паза на нашей подставке.

Как видно, паз достаточно глубокий, так что можно смело ставить на эту подставку рубанок, у которого еще продолжает вращаться барабан.
Причем ставить барабан на подставку желательно таким образом:
Сначала подносим рубанок к подставке и, не опуская его на подставку, полностью упираем переднюю кромку подошвы рубанка в передний упор.
Затем опускаем рубанок на подставку всей подошвой. В этом случае барабан рубанка будет находится точно над пазом.
Естественно эту подставку можно использовать не только во время работы с рубанком, но и для его хранения, где-нибудь на полке или на стеллаже.
Ну вот, на этом, пожалуй, и все. Всем пока и всего наилучшего!

Ссылка на основную публикацию
Как уменьшить вырез на кофте
7 способов, которые помогут уменьшить размер блузки 10.5к Просмотров Бывает, что купили блузку в интернет-магазине, а она оказалась велика. Либо...
Как укоренить ветку ели
В современном ландшафтном дизайне особое место занимает оформление садовых участков хвойными деревьями, в том числе елями. Кроме того, популярно выращивание...
Как укрыть стелющиеся яблони
Молодые яблони нуждаются в бережном уходе, особенно перед холодами. Несколько простых рекомендаций помогут садоводам защитить эти растения от зимних повреждений...
Как установить электрорубанок в стол
Яхт-клуб «Ост Вест» вырос из парусной секции 93 спортивного клуба Балтийского флота. В 1985 году в Калининграде появились три уже...
Adblock detector